Le choix

Les critères de choix des plaquettes dépendent certes de l’esthétique du produit (couleur, aspect, dimensions, …), mais également de l’emplacement des murs où elles seront posées.

Les plaquettes à base de plâtre ne conviennent que pour des murs situés à l’intérieur d’une habitation.

Les plaquettes en terre cuite, béton ou pierre reconstituée conviennent à la fois aux murs extérieurs et intérieurs.

Pour une pose en extérieur, utiliser une colle résistant au gel. Le choix du produit utilisé pour le jointoiement dépendra également de l’emplacement du mur. Pour un mur extérieur, un produit capable de prévenir toute infiltration d’eau est nécessaire.

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Type de pose

Pour les plaquettes de parement fines et légères, la pose s’effectue du haut vers le bas afin d’éviter les découpes de plaquette sous le plafond. Pour vous donner une idée, j’ai posé des plaquettes en terre cuite genre brique toulousaine qui pèsent 300 g, collées au MAP sur des plaques de plâtre en partant du haut sans problème.

Pour les plaquettes de parement épaisses et lourdes, la pose s’effectue de bas en haut. Employer des cales pour délimiter les joints. Leur poids impose l’utilisation de mortier-colle qui s’applique à la fois directement sur le support et sur les plaquettes.

Pour l’assemblage, il existe deux techniques :

• En alignement : les rangées de plaquettes sont symétriques.
• En décalage : tous les deux rangs, une demie plaquette débute la rangée.

Mais il est également possible de créer toutes sortes de décors personnalisés et originaux : mosaïque, rosaces… Pour cela, il est conseillé de faire un dessin au préalable et de reporter précisément chaque côte sur le mur.

Pour les découpes, selon le matériau des plaquettes vous devrez utiliser un outil différent :

• Pour les plaquettes en terre cuite et en béton : utilisez une meuleuse.
• Pour les plaquettes en plâtre : utilisez une scie égoïne.

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Les outils

1. Une auge pour préparer la colle et l’enduit à joint
2. Une truelle (langue de chat)
3. Un escabeau
4. Un mètre
5. Une règle de maçon (2 mètres)
6. Un niveau à bulle
7. Un fer à joints
8. Un crayon
9. Une spatule crantée
10. Une meuleuse (en fonction du type de plaquette)
11. Une scie égoïne (en fonction du type de plaquette)
12. Une poche plastique pour les joints
13. Du ruban adhésif (pour renforcer la poche)

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Préparation du support

Comme pour tout revêtement, le support doit être propre et sain. Nettoyez et dépoussiérez vos murs avant de commencer.

Certains vous conseillent de faire des stries dans les plaques de plâtre pour une meilleure adhérence de la colle, je pense que c’est une énorme erreur. La plaque de plâtre doit sa solidité à la continuité du film papier qui la recouvre, donc faire des stries dans ce film fragilise l’ensemble.

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La pose

Pour la pose en intérieur, j’ai utilisé du MAP beaucoup moins cher que les colles spéciales plaquettes de parement. (Environ quatre fois moins cher)

Procédez à un calepinage lorsque le mur présente des éléments tels que des portes, des fenêtres, … nécessitant un agencement particulier des plaquettes. Veillez à obtenir un alignement parfait des joints de part et d’autre des portes et fenêtres.

La largeur des joints sera légèrement supérieure à l’épaisseur de votre fer à joint mais pas trop afin de pouvoir lisser le joint en un seul passage du fer.

Enduisez la plaquette à l’aide de la spatule crantée et appliquez la sur le support. A l’aide du fer à joint éliminez les restes de colle qui débordent de la plaquette.

A chaque rangée, mesurez une épaisseur de plaquette et une épaisseur de joint, reprenez le niveau à l’aide de la règle de maçon et du niveau à bulle et tracez un trait sur lequel vous alignerez les plaquettes.

Les irrégularités du mur peuvent être compensées en augmentant l’épaisseur de l’adhésif. Ne pas dépasser cependant les 10 mm.

Vérifiez régulièrement l’alignement des joints verticaux avec un niveau à bulle.

Lorsque le mur comporte des arêtes (angle sortant), posez les plaquettes d’angle en premier.

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Les joints

Pour la réalisation des joints, j’ai utilisé de l’enduit de façade, moins cher que l’enduit spécial et qui donne un résultat excellent. (Environ six fois moins cher)

Pour ne pas avoir à utiliser une multitude de poches, je vous conseille de les renforcer avec du ruban adhésif car les frottements sur les plaquettes sont assez abrasifs. Renforcez la pointe de la poche mais aussi son joint qui a tendance à céder sous la pression.

Après avoir placé le mélange dans la poche  dont l’extrémité a été préalablement coupée, pressez pour expulser le mélange et remplissez les interstices.

Utiliser le fer à joint pour lisser l’enduit.

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